Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Как самому сделать опалубку для ленточного основания — поэтапная видео инструкция

Возведение фундамента относится к трудоемким и дорогостоящим процессам, в индивидуальном строительстве единственным способом сэкономить является выполнение всех работ (или их отдельных этапов) своими силами.

В частности, это касается устройства опалубки при заливке оснований ленточного типа, при правильном подходе и изучении видео-инструкций ее монтаж, закрепление и снятие проведет даже неспециалист. Материал щитов и опор может быть любым: пластик, металл, влагостойкая фанера, доски.

Дерево используется чаще всего из-за соображений экономии, простоты сборки и подгонки под нужные размеры.

На подготовительном этапе проводится разметка фундамента, рассчитывается его периметр. Опалубка размещается на ровные и утрамбованные слои дренирующей подушки из песка и щебня.

Щиты и опоры собираются заранее, промежуток между выкапыванием траншеи и их установкой должен быть минимальным, в противном случае стены начнут осыпаться, а на дне – скапливаться дождевая влага.

До 90% поддерживающих конструкций в частном строительстве изготавливаются из дерева, их толщина зависит от массы заливаемого бетона и назначения постройки. Минимум для бруса составляет 50×50 мм, фанеры – 10 (при условии ее поддержки), досок – от 22.

Технология строительства по шагам

Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно (больше рекомендаций вы найдете в руководстве по возведению опалубки своими силами):

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь.

Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей.

Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.

3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.

4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.

7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком.

При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха.

Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели.

9. Очистка щитов от кусков раствора (рекомендуется при желании их повторного использования). Все гвозди и крепежи вынимаются и сортируются.

После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом.

Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

Нюансы и рекомендации

При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок.

При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой.

Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам.

Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон.

При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне.

Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой).

Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Правила для неровного участка

Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется.

В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом.

Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.

Распространение ошибки

К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят:

• Использование необрезанной или разногабаритной доски. От ровности внутренней поверхности и отсутствия щелей зависит правильность процесса гидратации цемента. Серьезные отклонения или зазоры приводят к протеканию раствора, застыванию ленты с неровными стенками (более подверженными в последствии воздействию грунтовых вод).
• Монтаж опалубки для фундамента из пересушенной древесины (по аналогичным причинам). В данном случае предпочтение отдается именно сырым доскам.
• Ошибки при выборе толщины и ширины. Неправильным является как использование фанеры без поддержки палубой, так и сбивание чересчур тонких досок.
• Снятие опалубки раньше допустимого срока, грубый демонтаж (отрыв с силой).
• Установка опалубки на неровное основание.
• Отсутствие внутренних распорок в начале бетонирования. Существует важное правило: все деревянные элементы вынимаются по мере заполнения опалубки бетоном. Оставлять внутри ленты допустимо только армирующие стяжки из жести.

Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить – достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются.

Источник: http://stroitel-lab.ru/kak-samomu-sdelat-opalubku-dlya-lentochnogo-osnovaniya-poetapnaya-video-instrukciya.html

Сборка опалубки для ленточного фундамента своими силами

Люди, у которых достаточно свободного времени и желания стремятся выполнить ряд строительных работ самостоятельно, так как это позволяет сэкономить финансы, а также быть уверенным в проделанных работах и их качестве, особенно это актуально на таких этапах, как создание опалубки и заливки ленточного фундамента, который становится опорой для всей конструкции. Как сделать опалубку для ленточного фундамента? Вопрос, который задают достаточно часто, начиная строительство небольшого частного дома, гаража или бани, мы ответим на него и дадим четкие разъяснения.

Основные этапы строительства

В целом, установка опалубки для ленточного фундамента выполняется в несколько этапов:

1. Выбор материала для опалубки и подготовка инструмента.
2. Подготовка участка и разметка.
3. Монтаж каркаса.
4. Укрепление каркаса по необходимости.
5. Заливка будущего фундамента.

При некоторых индивидуальных особенностях, возможно потребуется проведение дополнительных работ, но в целом их можно будет вписать в представленные 5 пунктов.

Вернуться

Выбор материала и подготовка инструмента

Как и любой другой процесс, вовремя строительство закладку опалубки необходимо начинать с расчетов и подготовки материалов, инструментов.

В зависимости от типа опалубки подбираются необходимые материалы и инструменты.

Самыми распространенными вариантами опалубки для фундамента создаваемого своими руками являются:

• Деревянная, сколоченная из досок, фанеры и других подходящих материалов.
• Металлическая, собираемая из готовых листов метала с приваренными к ним элементами усиления и крепления.
• Опалубка из полистироловых блоков. Один из самых современных типов готовой опалубки, который позволяет не только залить ленточный фундамент, но и сразу создать слой утепления и гидроизоляции.
• Реже всего используется бетонный тип опалубки, так как его установка для ленточного фундамента оказывается неоправданно дорогой, а без применения спецтехники работать с подобными конструкциями невозможно. Зачастую элементы железобетонной опалубки, можно превратить в уже готовый фундамент, практически не используя бетон.

Среди всего многообразия вариантов, наиболее распространенным является деревянные конструкции, так как стоимость их невысока, а для возведения опалубки не требуется особых инструментов, достаточно простого молотка и гвоздей, которыми будут скрепляться отдельные элементы. Для повышения прочности можно использовать не гвозди, а саморезы по дереву. Для подгона отдельных элементов достаточно пилы.

В зависимости от используемого материала, его можно применить повторно в дальнейшем строительстве. Например, сделать опалубку из доски, которая затем пойдет на лаги для обрешётки крыши или на перекрытие пола.

На этапе подготовки следует определиться с типом опалубки, она может быть как съемной, так и постоянной.

Деревянный вариант, в основном, изготавливают съемного типа, так как дерево не защищено от внешних агрессивных факторов, легко поглощает влагу и быстро приходит в негодность, впоследствии оказывая негативное влияние на бетон фундамента.

Собирая опалубку из досок или фанеры нужно учесть необходимость опорных элементов, которые изготавливают из бруса сечением 30х30 и больше. Для скрепления отдельных частей можно использовать любую подходящую доску.

Вернуться

Подготовка участка и нанесение разметки

Ленточная опалубка предусматривает работы не по всей площади будущей постройки, а только по ее периметру. Несмотря на это, рекомендуется выравнивать весь участок, для этого снимают дерн с верхним слоем грунта, примерно на 10-15 сантиметров вглубь.

По периметру участка на небольших колышках натягивают нить, а затем вторую отступив от первой на расстояние равной по ширине будущей ленточной опалубки и соответственно самого фундамента.

При необходимости разметки сложных изогнутых форм используют большее число колышков, которые вбиваются согласно плану.

Для удобства, прямо на земле можно нарисовать контур будущего фундамента, а уже по нему провести точную разметку.

Вернуться

Монтаж и укрепление опалубки

Следующий этап, который предусматривает устройство опалубки ленточного фундамента, это монтаж основ. Их изготавливают из бруса, который монтируется по углам и через равное расстояние по всему периметру.

Опоры устанавливают так, чтобы они приходились на внешнюю сторону опалубки. Количество опор определяется размерами опалубки, соответственно и массой заливаемого в нее раствора. В среднем, они монтируются через каждые 1-1,5 метра.

Размеры конструкции и тип грунта на участке, определяет длину опорных столбов, а точнее их минимально допустимое заглубление в грунт. В основном достаточно 30-40 см.

Такой способ применяется для оказания минимального воздействия на установленные опоры, чтобы не расшатывать их в грунте.

Монтаж щитов производится строго параллельно, для этого постоянно измеряется расстояние между ними.

Чтобы постоянно не пользоваться рулеткой или линейкой, можно изготовить шаблон из отрезка бруса, длина которого будет равняться ширине опалубки.

Прежде чем начать заливку раствора крепление опалубки нужно усилить, для этого на опалубку сверху крепят поперечные планки. Они не позволят стенкам расходиться или наоборот смещаться к центру, в процессе заполнения раствором.

В некоторых случаях требуется дополнительное укрепление стен опалубки, чтобы избежать деформации. Как правило, оно необходимо на длинных участках опалубки.

Независимо от типа опалубки, временной или несъемной, после застывания раствора подпорки снимаются.

Вернуться

Преимуществ и недостатки деревянной опалубки

Несмотря на низкую стоимость, деревянную опалубку не всегда используют при строительстве, хотя она и обладает рядом преимуществ:

• Возможность использования подручных материалов.
• Простота монтажа.
• Повторное использование материалов, из которых изготавливается деревянная основа.
• Минимум необходимых инструментов.
• Создание не только съемной, но и постоянной опалубки.

Недостатки такой конструкции заключаются в сложности достижения необходимых геометрических фигур фундамента, а также его пропорциональности. Если для ленточной опалубки из металла, необходимо сделать округлую форму, то достаточно изогнуть цельный лист.

В случаи с деревянным вариантом придется использовать множество отрезков дерева, которые укладываются со смещением, постепенно образуя округлость.

Кроме того, достичь вертикальной ровной плоскости, если опалубка высокая (более 35-50 см) очень сложно, так как доски при сколачивании шиитов могут смещаться или изначально быть недостаточно ровными.

Вернуться

Заливка бетона и дополнительные работы

Решая вопрос, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, не стоит забывать о том, что прежде чем приступать к заливке бетонного раствора необходимо подготовить арматурный каркас, который будет армировать ленточный или поясной фундамент, обеспечивая ему прочность и защиту от механических нагрузок. В зависимости от типа опалубки, арматурная обвязка может укладываться свободно или крепиться к стенкам конструкции. 

Источник: http://dachaorg.ru/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta.php

Монтаж опалубки для ленточного фундамента

Заливка опалубки бетоном

Опалубка для ленточного фундамента представляет собой конструкцию, построенную из скрепленных между собой щитов, поддерживаемых упорами и распорками.

Она служит формой, в которую заливают бетонный раствор, предварительно установив арматурный каркас. Опалубку изготавливают из разных материалов. Особенно распространено использование дерева для ее создания.

Это, а также ряд других мероприятий, позволяют сэкономить средства при строительстве.

Разновидности опалубки

При возведении основания используют по-разному устроенные щиты. Это вызвано характеристикой почвы на строительном участке, свойствами применяемого материала, внешними условиями.

Согласно ГОСТ Р 52086-2003 по конструкции опалубку для ленточного фундамента разделяют на 2 типа:

• разборную (съемную);
• несъемную.

Первый тип состоит из отдельных элементов, которые демонтируют после того, как бетон затвердеет. Допускается снимать щиты поле набора монолитом более 50 % прочности.

Разборные конструкции используют неоднократно. Это зависит от материала, из которого они изготовлены.

Наиболее прочные заводские варианты способны выдерживать более сотни заливок.

Элементы несъемной конструкции становятся частью ленточного основания. С их помощью делают гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента. Также они могут выполнять декоративную функцию. Благодаря этому использование несъемных модулей сокращает время строительства.

Изготавливают такие системы, главным образом, из пенополистирола экструдированного типа. Выпускаемые блоки имеют различную конфигурацию. Они соединяются друг с другом с помощью шпилек, изготовленных из металла, замков.

Блоки под заливку фундамента

Блоки из бетона с пустотами внутри относятся к неразборной разновидности опалубки. Их выпускают угловыми, стеновыми, с радиусом и прочей конфигурации. Блоки соединят замками и армируют.

Разборные конструкции позволяют как сделать опалубку для ленточного фундамента, так и дополнительно с их помощью решают ряд проблем.

Они характеризуются высокой стоимостью, но такая цена часто оправдана. Также при их использовании уменьшается время проведения работ.

Съемные конструкции можно использовать неоднократно и изготовить самостоятельно.

Используемые для изготовления опалубки материалы

К материалам для изготовления конструкции под заливку предъявляются определенные требования. Они должны соответствовать следующим критериям:

• быть прочными;
• иметь гладкую, ровную поверхность со стороны, обращенной к основанию.

Для создания опалубки используют:

• доски;
• фанеру (влагостойкую);
• ОСП;
• металлические листы;
• пластик.

Конструкция под заливку из металла

Металлическая и пластиковая опалубка служит очень долго, но дорого стоит, поэтому для одного раза приобретать ее не рентабельно. В домашнем строительстве для изготовления щитов часто используют доски из различных пород деревьев.

Технология изготовления и монтажа опалубки

Создание конструкции под заливку бетонного раствора – это трудоемкий процесс. Опалубку под ленточный фундамент своими руками изготавливают и устанавливают в следующем порядке:

• подготавливают рабочий инструмент и материалы;
• роют траншеи под фундаментную ленту;
• нарезают фанеру, либо доски по требуемому размеру;
• сбивают щиты;
• монтируют опалубку;
• проверяют прочность созданной конструкции.

Технология монтажа опалубки под заливку ленточного основания

Привлечение для проведения земляных работ техники ускорит строительство. Сама технология сборки и монтажа несложная. Всю работу можно выполнить самостоятельно. Щиты для ленточного фундамента, своими руками сделанные, обойдутся гораздо дешевле, чем изделия заводского производства.

Сборка щитовых конструкций своими руками

Опалубка под ленточный фундамент изготавливается из щитов. Их габариты разнятся: высота должна незначительно превышать аналогичный параметр основания, а длина одного часто составляет от 1, 2 м до 3. Последняя в сумме отдельных элементов должна соответствовать периметру основы.

Важным критерием является прочность щитовых конструкций. Они должны выдерживать нагрузку от массы залитого бетона без деформаций до полного его отвердения.

Следует учитывать, что работать со слишком длинными щитами неудобно. Если толщина досок небольшая, то они прогибаются.

Изготовление щитовых конструкций из досок происходит следующим образом:

• материал нарезают одинаковой длины;
• затем доски скрепляют: их прибивают к брускам гвоздями, забиваемыми со стороны, обращенной к фундаменту;
• обязательно бруски крепят в начале и конце щита, отступив от его края 20 см, а дополнительные устанавливают через каждый метр;
• 2 или 3 из них делают длиннее остальных на 20 см и заостряют концы, чтобы при монтаже можно было вбивать в почву.

По такой схеме изготавливают нужное количество щитов из досок.

Конструкции из листовых материалов

Вместо гвоздей можно использовать саморезы. Они способствуют более плотному соприкосновению элементов конструкции. При этом их не требуется загибать как гвозди на брусках.

При самостоятельной работе доски можно заменить фанерой, либо ОСП. Вырезанные по размеру из них части закрепляют на сделанной из бруса раме. В таких конструкциях углы – это наиболее слабое место. Поэтому их укрепляют металлическими уголками.

Для изготовления щитов рекомендуется использовать обрезную доску одинаковой толщины. Это обеспечит отсутствие щелей в создаваемой конструкции и ровность боковых поверхностей основы.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для ленточного фундамента выполняется на выровненное дно траншеи. Трудность заключается в выравнивании щитов по вертикальному уровню. Сам процесс состоит из таких этапов:

• с помощью шнуров и колышков делают разметку;
• по отметке вбивают колья, которые одновременно будут служить направляющими и опорой создаваемой конструкции изнутри;
• приставляя вплотную к ним, забивают щиты в грунт;
• вбивать требуется до полного соприкосновения нижней доски с почвой, чтобы при этом не оставалось щелей, заливаемый раствор не вытекал;
• уровнем проверяют правильность установки по вертикали и горизонтали: при наличии отклонений от вертикали – подбивают молотком сбоку, либо сверху;
• следующие щиты монтируют по разметке на 1-м уровне с первым, так чтобы с каждой стороны основы они лежали в одной плоскости;
• аналогичным образом проделывают установку формы под заливку по всему фундаментному периметру.

Установленная опалубка

Когда при изготовлении щитов на них не делали удлиненных клиньев для забивания, тогда на дне траншеи для их монтажа по разметке закрепляют брус. На нем их закрепляют с помощью распорок и укосов.

Укрепление созданной конструкции

Дальнейшее устройство опалубки ленточного фундамента требует укрепления всей конструкции как снаружи, так и изнутри. Она должна выдержать массу залитого бетона.

Для укрепления снаружи через метр устанавливают подпорки. По углам их ставят в обе стороны. Когда по высоте монтируемая конструкция превышает 2 м, тогда раскосы размещают в 2 ряда.

Чтобы зафиксировать расстояние между противоположными щитами применяют:

• металлические шпильки толщиной от 8 до 12 мм и резьбой с обеих концов;
• шайбы и гайки соответствующего диаметра.

Шпильки должны быть длиннее ширины фундаментной ленты на 10 см. Их устанавливают в 2 яруса: сверху и снизу. При этом расстояние от каждого края составляет около 15 см.

Шпильки с резьбой изготавливают самостоятельно, либо приобретают готовые. В опалубке их размещают таким способом:

• просверливают отверстия с помощью длинного сверла в 2-х щитах;
• вставляют отрезок трубы из пластика, по длине равный ширине ленты согласно проекту;
• в отверстия через него устанавливают шпильку;
• на них надевают металлическую подложку (шайбы, пластины) и затягивают гайки до упора.

Различные модели стяжных винтов

Внутренний диаметр трубок следует выбирать, чтобы шпилька прошла без проблем. Работу следует выполнять втроем – так удобнее и быстрее. При демонтаже опалубки вначале снимают шпильки, а затем убирают откосы, подпорки.

Способы экономии при проведении строительства

Изготовление опалубки для ленточного фундамента требует использования большого количества материала для изготовления щитов.

Особенно вопрос остро стоит при большом периметре и глубине фундамента.

Но существуют способы, позволяющие сэкономить на изготовлении опалубки: при этом ее делают только для части ленты основания.

Используемые варианты экономии материала на изготовлении щитов представлены далее в таблице.

№Способы экономии и их реализация 

1	Послойная заливка	Вертикальная разбивка
2	смысл заключается в создании фундамента из нескольких горизонтальных слоев	в этом случае ленту основания делят на несколько частей (2-3) по периметру
3	в зависимости от необходимой экономии рабочий процесс разбивается на нужное число частей (2-3), определяемое высотой основания	работа начинается с монтажа опалубки на выбранном участке, при этом по ее бокам устанавливают «заглушки»
4	сначала выставляют щиты уменьшенной длины и арматурный каркас по рабочему объему основы	после внутри конструкции создают армирующий каркас, выдвигая его горизонтальные прутья за края щитов на 50-60 см
5	по их высоте выполняют заливку бетоном	выполняют заливку созданной формы раствором бетона

При температуре + 20 градусов бетон будет сохнуть до снятия щитовых конструкций около 3 суток.

При послойной заливке опалубку следующего уровня монтируют с небольшим захватом нижнего яруса. Конструкция держится на шпильках предыдущего ряда, поэтому их следует выставлять на одном уровне. Весь процесс монтажа последующих ярусов проходит быстрее, чем первого.

Когда проводят заливку, используя разбиение ленты на участки по вертикали, тогда места стыков не должны на противоположных сторонах основы находиться друг против друга. Сами участки соединений рекомендуется делать не гладкими, а щербатыми. Это увеличит силу сцепления бетона разных участков.

Схема вертикального способа заливки

Чтобы защитить деревянные, фанерные щиты или конструкции из ОСП от воздействия присутствующей в растворе воды, их предварительно покрывают со стороны заливки плотной полиэтиленовой пленкой.

Ее фиксируют по боковым граням материала с помощью скоб и степлера. Такой способ позволяет продлить срок эксплуатации опалубки.

Рассмотренные способы не сказываются отрицательным образом на прочности создаваемой конструкции. Их применяют как в частном строительстве, так и при возведении многоэтажных монолитных построек.

Ошибки монтажа

При сборке опалубки ленточного фундамента начинающие строители нередко допускают ошибки. Они могут привести даже к тому, что смонтированный каркас распадется во время заливки бетонного раствора.

Правильно смонтированная опалубка

К числу типичных недочетов относятся следующие:

• использование для создания конструкции материалов, не обладающих требуемой прочностью и упругостью, в результате чего может произойти деформация или разламывание щитов;
• недостаточное расстояние между стенами траншеи и кольями, выполняющими роль опор;
• отсутствие надежного закрепления упоров и раскосов;
• конструктивные ошибки или неправильное размещение опорных элементов.

Чтобы избежать деформации фундамента при заливке бетона, при создании щитов требуется подбирать подходящий по прочности материал. Все конструктивные элементы обязательно нужно хорошо закрепить.

Рекомендации по применению разных материалов для создания каркаса под заливку содержатся в ролике далее.
Монтаж опалубки под ленточный фундамент своими руками показан в следующем видео.

Для одноразового строительства подойдет опалубка из дерева, фанеры или ОСП, которую можно изготовить самостоятельно. Если планируются большие объемы работ, то можно использовать металлические щиты. Также можно ускорить строительный процесс, используя несъемные блоки. Они дополнительно защитят основание от воды и уменьшат потери тепла через фундамент.

Источник: http://KakFundament.ru/opalubka/dlya-lentochnogo-fundamenta

Строим опалубку для ленточного фундамента своими руками

Для сокращения бюджета строительства индивидуальными застройщиками применяется опалубка, изготовленная своими руками для ленточного фундамента.

Материалами обычно являются 12 мм ОСБ-3, многослойная фанера от 12 мм, обрезная доска 40 мм (реже 25 мм доска для лент высотой 20 – 40 см).

Несмотря на простую конструкцию щитов, существуют секреты экономичного кроя, технологии сборки.

Изготовление дощатой опалубки

Даже при использовании листовых материалов в перегородках, обрешетках кровли, доски все равно будут востребованы после распалубки домашним мастером.

Поэтому дощатая опалубка в 100% случаев экономически оправдана для ленточного фундамента.

Из пиломатериала не составит труда сколотить, соединить саморезами палубы своими руками, чтобы разобрать их позже.

Вначале следует учесть горизонтальные, вертикальные нагрузки, испытываемые опалубкой.

Например, при подаче бетононасосом раствор давит с усилием 800 кг/м2, прямая выгрузка из миксера оказывает на единицу площади давление 600 кг.

Из бытовой бетономешалки, лотка, используемого для распределения бетона внутри палуб из миксера давление меньше – 400 кг.

В некоторых случаях по опалубкам ходят рабочие, проезжают по трапам тачки. Давление достигает 2,5 т/м2, поэтому рекомендуется применять обрезную доску толщиной от 4 см. интервал между стойками, укосинами выбирают в зависимости от высоты палуб. Самыми экономичными схемами являются:

• 0,4 м – при высоте от 1,4 м
• 0,5 м – для лент до 0,8 м
• 0,6 м – при высоте до 0,6 м
• 0,7 м – для МЗЛФ 0,4 м

Внимание: Для НЗЛФ более дешевым вариантом будет 25 мм доска с шагом стоек 0,6 – 0,8 м (высота 0,5 – 0,2 м, соответственно).

Палубы

Опалубка состоит из щитов, положение в пространстве которых фиксируется дополнительными элементами.

Палубы сколачивают из нарезанных в размер досок, соединенных доской либо бруском.

Вертикальные бруски должны отстоять от края на 10 – 20 см, чтобы при стыковке палуб можно было использовать доски.

Внутренняя сторона оборачивается своими руками полиэтиленом, предотвращающим обезвоживание бетона, протечки цементного молочка. Кроме того, сняв после распалубки ленточного фундамента полиэтилен, владелец получает чистые доски для повторного использования.

Внимание: Несмотря на то, что щиты опираются на подбетонку, переносить их по стройплощадке, монтировать по месту гораздо удобнее, если длина палуб не превышает 3 м.

Дополнительные элементы

Опалубка обязана иметь пространственную жесткость, поэтому существуют разнообразные элементы для фиксации:

• стойки – используются редко, поскольку заглубить их в подбетонку невозможно без закладных пробок в бетоне, на которые расходуется слишком много времени
• направляющая доска – так же практически не применяется, имеет колышки с одной стороны для фиксации в грунте, выставления горизонтального уровня
• П-образные стойки – размер между вертикальными досками равен ширине ленты + толщине обоих щитов, надеваются на палубы сверху для фиксации внутреннего размера

• Н-образные стойки – созданы для поддержки нижней палубы висячего ростверка

• колышки – длина произвольная, заостряются в нижней части
• горизонтальные упоры – внутри опалубки для выставления ширины ленты, снаружи между колышками, нижним бортом щитов

• укосины – располагаются наклонно, упираются в колышек, верхний край щита
• стяжки – прутки с резьбой, проходящие сквозь палубы, стягивающиеся гайками снаружи, чтобы извлечь шпильки из застывшего бетона внутри опалубки на них надеваются пластиковые трубки, остающиеся вмурованными в фундамент, являющиеся расходным материалом

Таким образом для фиксации палуб ленточного фундамента используются треугольные конструкции из доборных элементов снаружи, распоры, шпильки внутри.

Для обеспечения жесткости укосины, нижние горизонтальные упоры должны упираться в брус, которым скрепляются доски щитов.

Поэтому их рекомендуется устанавливать не реже 60 см.

Внимание: При креплении пиломатериалов между содой одним гвоздем, саморезом соединение получает одну степень подвижности. Поэтому рекомендуется использовать два метиза в оном стыке для абсолютной жесткости конструкции.

Согласно требованиям СП допустимая погрешность на этапе котлована составляет 1 см. В щитах не допускаются щели крупнее 0,5 мм, несмотря на обработку полиэтиленом. Земляная опалубка, используемая частными застройщиками и, даже, получившая название щелевого фундамента, не удовлетворяет требованиям СП:

• отсутствует доступ для гидроизоляции бетонных конструкций по бокам
• внутри непучинистых грунтов борта траншеи неизбежно имеют уклон для предотвращения осыпания, расходуется больше бетона при заливке
• в пучинистых грунтах борта прямые, зато силы пучения максимальные, что актуально для неровных поверхностей бетона, на который действуют выдергивающие нагрузки
• невозможно уложить пристенный дренаж, необходимый для отвода верховодки от подошвы МЗЛФ

Внимание: Ресурс щелевого фундамента значительно ниже, чем у МЗЛФ, залитого в щитовую опалубку без нарушения технологий, имеющего гидроизоляцию, дренаж, утепление наружной грани. Кроме того, пазухи траншей засыпаются ПГС, песком, которые так же снижают силы пучения, поскольку являются демпферным слоем.

Изготовление щитов из фанеры, ОСБ

Опалубка из крупноформатных листовых материалов для ленточного фундамента сооружается значительно своими руками легче, быстрее, чем из досок. Однако следует учесть нюансы материалов:

• плиты ОСБ, фанеру можно использовать в кровлях, перегородках, черновых полах на этапе отделки
• покупка полиэтилена для укрывания внутренней поверхности щитов обойдется дешевле, чем влагостойкая, бакелитовая, ламинированная фанера
• следует выбирать ОСБ-4, в крайнем случае ОСБ-3 максимальной механической прочности, не склонных к расслаиванию при вкручивании саморезов
• при высоте палуб от 50 см стягивать щиты лучше шпильками, а не деревянными перемычками
• высота щитов должна превышать размер ленты на 5 – 7 см, при использовании шпилек 10 – 15 см
• размеры плит, листов следует выбирать с учетом высоты МЗЛФ, чтобы сократить отходы кроя

Внимание: Листовые материалы не являются конструкционными, так как не обладают самонесущей способностью. Поэтому опалубка должна иметь жесткие каркасы из бруска по периметру для сохранения геометрии при подаче бетононасосом раствора, виброуплотнении.

Технология изготовления палуб ленточного фундамента из листовых материалов своими руками следующая:

• монтаж каркасов – рамки из бруска высотой на 10 см больше высоты ленты, шириной в пределах 3 м, чтобы облегчить монтаж, снизить парусность конструкции
• обшивка ОСБ, фанерой – листовые материалы раскраиваются, крепятся саморезами к каркасу изнутри

Для усиления конструкции могут использоваться ребра жесткости, диагональные перемычки. Между собой палубы стыкуются досками, накладываемыми на бруски по торцам щитов. Это обеспечит идеальную плоскостность внутренних поверхностей.

Дополнительные элементы полностью идентичны предыдущему случаю. Снаружи щиты подпираются укосинами, нижними горизонтальными планками, колышками.

При использовании П-образных стяжек расходуется больше материала.

Их невозможно вбить в подбетонку, которая заливается шире ленты, не обеспечивается фиксация щитов по горизонтали.

Внимание: Головки метизов следует располагать внутри фундаментных конструкций, чтобы не возникало проблем при распалубке.

Не рекомендуется стыковать фанерные щиты в углах друг к другу изнутри, лучше использовать бруски, через которые проходят саморезы. Для набирающего прочность бетона достаточно незначительных механических повреждений, чтобы произошло расслаивание, отрыв отдельного участка.

Недостатки пенополистирольной опалубки для фундамента

Заявленная в качестве альтернативы классическим деревянным щитам опалубка из экструдированного пенополистирола имеет серьезные недостатки:

• боковые поверхности ленточного фундамента остаются без гидроизоляционного слоя
• наблюдается перерасход не дешевого утеплителя, поскольку при наружном утеплении МЗЛФ внутри он не нужен
• при разгрузке, крое, складировании, прочих работах с пенополистиролом крошка разносится по участку, проникает к соседям
• осложняется монтаж арматуры, так как каркасы уложить внутрь невозможно (мешают перемычки), вязка хомутов/стержней своими руками внутри палуб вызывает дополнительные трудозатраты

Внимание: Производители полистирольной опалубки запрещают укладку смеси бетононасосом, уплотнение ее вибратором.

Этот материал не обладает достаточной жесткостью, чтобы выдержать нагрузки от массы бетона.

Заполнение внутреннего пространства ведрами с трамбовкой арматурными стержнями не эффективно уже при объемах 3 куба.

Как утеплить опалубку?

Несмотря на вышеуказанные сложности, заложить утеплитель перед бетонированием все же возможно. Однако в этом случае наружная грань ленты по прежнему остается без гидроизоляционного покрытия. Однако технология востребована индивидуальными застройщиками, производится следующими операциями:

• для ленточного фундамента выставляется классическая съемная щитовая опалубка, наружные борта которой смещают наружу на толщину теплоизолятора (обычно 5 – 8 см)
• изнутри вплотную к этому щиту своими руками устанавливают пенополистирол
• для обеспечения жесткой связи с материалом фундамента в плиты закладывают дюбели с зонтичными широкими шляпками

Внимание: Шляпки дюбелей должны быть снаружи, цилиндрическая часть проходит утеплитель насквозь, вмуровывается в бетон, обеспечивая надежное крепление без дополнительных затрат на клеевой раствор.

Для зданий с временным включением обогрева или без отопления утеплитель устанавливается вдоль внутреннего щита. Это обусловлено необходимостью сохранения тепла недр внутри конструкции фундамента. Дополнительно теплоизоляция укладывается по всему периметру постройки, подошвой ленты МЗЛФ.

Таким образом, опалубка может сооружаться для ленточного фундамента из листовых материалов или досок.

Очень важно зафиксировать палубы вертикально, исключить горизонтальное смещение.

При необходимости можно заложить утеплитель снаружи/изнутри в зависимости от эксплуатационных условий здания.

Источник: http://fundamentdomov.ru/stroitelstvo-opalubki-dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami/