Установка столбов для забора в глинистый грунт

Забор на глинистой почве: установка столбов

Многие владельцы дачных участков сталкивались с такой распространенной проблемой, как установка забора на глинистой почве. Произвести подобную установку такого элемента, как забор на глинистой почве, задача не из простых и требует серьезного подхода. Устойчивость ограждения будет зависеть, в первую очередь, от качества проведенной установки, при которой следует учитывать и особенности выбранной местности.

Красивый забор из профнастила и кирпичных столбов на глинистой почве

Эксплуатационные нагрузки рассчитываются заранее, как и общий вес конструкции. Если монтажные работы будут проводиться на открытом участке, то понадобится более тщательный подбор необходимого материала и правильный выбор конструктивных особенностей заграждения. Для повышения показателя прочности необходимо позаботиться о качественном фундаменте, который не позволит разрушить сооружение.

Правила установки ограждения на подобном типе грунта

Схема заделки стоек легкого забора щебнем и бетоном в глинистом грунте

В некоторых случаях, перед установкой самого ограждения, следует продумать возможный вариант монтажа опорных столбов. Сильно зарывать вглубь не стоит, так как со временем такой грунт может начать выталкивать опору. Не стоит забывать и о возможных паводках (таяние снегов), которые способны размыть установленные столбы до основания.

Если произвести установку опоры неправильно, то уже спустя пять лет понадобится их полная замена. На дно лунки, которая готовится под опору, следует поместить небольшой слой из гравия. Армирование также лишним не будет и поможет избежать дальнейшего сдвига основной конструкции.

Если сделать опору сильно тяжелой, со временем столбы начнут проседать, что приведет к перекосу всей конструкции.

Хорошо утрамбованная глина вымывается долго.

Фундамент под будущий забор

Облегченные конструкции ограждений

Классификаций различного рода ограждений много, и с каждым из них следует ознакомиться заранее. К категории легких заборов, которые неплохо будут монтироваться на глинах, можно отнести:

• пролеты создаются из штакетника, профнастила или иного листового материала. Возможно использование и сетки рабицы;
• для создания столбов могут использоваться как трубы профильные, так и круглого сечения. А вот пиломатериалы использовать для забора не рекомендуется.

Лёгкий забор с забетонированными стойками

К особенностям облегченных конструкций следует отнести:

• такие конструкции легко ремонтировать, к тому же стоить это будет недорого;в период эксплуатации их можно заглублять;
• даже если грунт вспучится, что приведет к поднятию отдельных столбов, забор на глинистой почве разрушен не будет.

Устанавливаем ограждение из профлиста

В СИПе (справочник инженера-проектировщика) описано множество способов снижения коэффициента силы возможного пучения, однако для заборов, устанавливаемых на глинистой почве, единственно возможный способ — это частичная замена грунта нерудными материалами.

Можно установить дрены, но такая конструкция обойдется дорого. Нет смысла и утеплять подошву фундамента, так как в этом случае понадобится укладка теплоизоляционного материала в 2,5 метра в каждом направлении от оси забора.

Вариант установки ограждения из профлиста на глинистой почве с фундаментной балкой

Использование винтовых свай

Исходя из информации, которая приведена в СИПе, такой тип фундамента не подвержен воздействию процесса пучения, поэтому при расчетах подобная информация не учитывается. Все опорные конструкции будут обладать стабильной геометрией, покрыты защитным антикоррозийным составом, который защитит материал от воздействия агрессивной среды и влаги.

Такие элементы можно вкручивать в грунт вручную, не прибегая к аренде дорогостоящей техники.

Винтовые сваи — надежное основание под стойки лёгкого забора

Используемая технология:

1. Нанесение разметки.
2. Первые пробы вкрутить сваю в грунт. Это позволит с точностью замерить толщину несущего пласта и покажет, какой длины СВС (свая винтовая стальная) понадобится.
3. Направляющие выемки. Они существенно упростят процесс установки свай. Для этого заранее подготавливаются лунки глубиной порядка полуметра, а вот их диаметр должен быть незначительно меньше самой лопасти СВС.
4. Монтаж основных элементов. Для вкручивания можно использовать электрическую дрель, чья мощность составит не менее 1,5 кВт (понадобится дополнительно мультиплектор, который позволит снизить обороты и повысить показатель крутящего момента). Стоимость подходящего редуктора составит не более 4 000 рублей.
5. Заполнение образовавшейся полости. Для этого используется заранее подготовленная бетонная смесь. На несущую способность подобные действия никак не влияют, однако предотвратить коррозию помогут.

Подготовительный этап перед монтажом

Такой тип фундамента предпочтительнее использовать на горной местности, склонах и переувлажненном грунте.

В этом случае вспучивание грунта не сможет опрокинуть крепкую конструкцию.

Разрез по установленным винтовым сваям

Столбчатый тип фундамента

Столь дорогостоящее оборудование, как применяемая технология индивидуального строительства и экологии (далее по тексту — бур ТИСЭ), является одной из разновидностью столбчатого фундамента монолитного типа, однако пяты у него будут существенно расширены.

При применении стандартных методов:

1. Производится бурение скважин. К основным проблемам следует отнести отсутствие необходимого оборудования (мотобуров, чей диаметр достигает отметки в 50 см), поэтому зачастую для этого используются обычные штыковые лопаты. Они позволят сделать скважины диаметром в 60 см.
2. Подошва подлежит бетонированию. Для этого понадобятся стержни рифленой арматуры в 10 мм каждая. Выступая из поверхности бетона на 36 — 40 см, она придаст необходимую жесткость связки столбам. При этом толщина самой плиты должна составить порядка 35 см.
3. Подготовка опалубки и ее монтаж. После того, как смесь полностью застыла, можно установить асбоцементную трубу или опалубку из плотных листов фанеры. В качестве альтернативы можно использовать и обрезные доски.
4. Столбы подлежат армированию. На поверхности устанавливается каркас из рифленой арматуры, толщина которой составляет 10 мм. А вот защитный (вертикальный) слой изготавливается из полимерных колец, которые надеваются на имеющиеся стержни каркасной конструкции. Для лучшей фиксации столбы обкладываются закладными.
5. Процесс заливки. Подготовленная заранее бетонная смесь укладывается через специальную воронку. Для уплотнения используется глубинный вибратор или штыковой арматурный стержень.

Если процент содержания глины в грунте высокий, то столбы должны быть установлены в обязательном порядке. Отдельные секции будут подвергаться пучению, и могут со временем оказаться над грунтом.

Избежать подобного можно путем создания небольшого подстилающего слоя на основе подручных материалов:

• глубина скважины должны быть ниже отметки промерзания почвы, характерного для конкретного региона;
• частично удаленные слои породы заменяются крупнозернистым щебнем;
• понадобится уплотнить слой вручную;
• подошва расширяется, а вот столбы заливаются по стандартной технологии (для тех, кто хоть раз устанавливал опоры, знаком с последовательностью действий).Глубина промерзания зависит от региона, где производятся работы по монтажу

Средние по весу ограждения

Конструктивно они отличаются от приведенных выше заборов по уровню сложности и стойкости. Таким образом возможна установка:

• столбов ограждения, представляющих собой кладку из кирпича с применением армирования (в случае необходимости);
• секций, выполненных из подручных материалов.

Армирование фундамента забора после устройства свай на фото ниже.

Делаем песчаную подготовку перед армированием фундамента

Если уровень залегания грунтовых вод высокий, то кирпичные опоры будут подвергнуты разрушению. Облегченные же ограждения использовать и вовсе не рекомендуется до того момента, пока не будут вручную ликвидированы возможные силы пучения грунта в полном объеме. Установить фундамент можно несколькими способами и все они относятся к категории бюджетных.

Человек, который разработал ТИСЭ фундамент, рекомендовал использовать его при строительстве небольших зданий с несколькими этажами. При этом, заглубление должно производиться ниже уровня промерзания грунта. Если использовать эту технологию на пучинистом грунте, то можно такие требования и не соблюдать. Это связанно с тем, что:

• на сферическую поверхность столба действуют те же силы пучения, но в обратном направлении, тем самым углубляя используемые опоры;
• если уровень залегания грунтовых вод высокий, или ливневые дожди характерны для выбранной местности, то глина будет вспучиваться неравномерно, тем самым стараясь вытолкнуть столбы, воздействуя на уширенные опоры.

Последовательность производства работ при устройстве столбов

Таким образом удается лишь частично компенсировать результат вспучивания, не затрачивая лишние средства. Кладка не разрушится, делая ограждение более стойким.

Подробное видео по устройству фундаментных столбов по технологии ТИСЭ.

Монолитный столб и его армирование

При изготовлении ТИСЭ обычным способом, подвести арматуру внутрь самой подошвы не получится. Поэтому используется обычный каркас, изготовленный из четырех вертикальных прутьев. Для обвязывания понадобится квадратный или треугольный хомут. Секции забора не должны подвешиваться на закладные.

При установке ограждения на поверхности глинистого участка следует учесть то, что со временем в местах расположения прожилин кладка начнет разрушаться. Понадобится дополнительная установка кольцевой дренажной системы, которая бы охватывала весь участок целиком.

Арматурный каркас придаст жесткость столбам

Основательные или тяжелые заборы

При использовании столбов из кирпича, пролетов из натурального камня (клинкера или того же кирпича) — такой тип ограждений можно смело относить к категории тяжелых.

По сравнению со штакетниками или профилированным настилом, в которых невозможно произвести кладку горизонтальных прогонов. Именно здесь понадобится использование вспомогательного элемента:

1. Ростверк. Состоит из нескольких слоев и на него не действует сила пучения. Данное устройство предпочтительнее, однако, для изготовления понадобится некоторый опыт, сноровка и денежные вложения.
2. Лента небольшого (малого) заглубления. Полностью контактирует с поверхностью грунта подошвой, что делает ее невосприимчивой к пучению и грунтовым водам.

Такая конструкция фундамента предназначена для тяжелых заборов, например, из камня или кирпича

Висячий тип ростверка использовать не рекомендуется, так как он слишком дорог для частного строительства. Рекомендуется использовать подземные и надземные балки, опора которых приходится на столбы или сваи.

Источник: https://zaborsebe.ru/mestnost/zabor-na-glinistoj-pochve.html

Особенности установки заборов в различные грунты

28.03.2018

Любое стационарное ограждение включает в конструкцию несущие элементы – опоры. От правильности их выбора и метода установки будет зависеть надежность и долговечность забора. Учитывая, что опоры закрепляются в земле, отправной точкой проектирования забора является анализ грунта. Основными показателями почвы становятся пучинистость, глубина промерзания и коррозионная активность.

Особенности монтажа опор в пучинистый грунт

Пучинистость напрямую зависит от насыщенности водой. Обычно повышенной пучинистостью характеризуются глинистые грунты. При замерзании в зимний период вода расширяется, а промерзший слой, увеличиваясь в объеме, вспучивается. При недостаточном заглублении столбов земля просто выталкивает их наружу.

В пучинистых почвах опору необходимо заглублять до плотных слоев, то есть ниже глубины промерзания с запасом 15-20 см. Определяют глубину промерзания по СНиП 2.02.01-83 в зависимости от региона и почвенного состава.

Установка опоры без бетонирования

При выборе стальных труб погружение можно выполнять ударно-механическим методом. В свою очередь, глинистые грунты делятся на супеси, суглинки и залежи глины. Если погрузить столб ударным способом в супесь несложно, то в суглинок, а уж тем более в глину, это может вызвать ряд сложностей. От прилагаемых ударных усилий, даже с применением оголовка, торец трубы можно деформировать.

Чтобы этого не произошло, нужно предварительно выбурить отверстие бензобуром. Бурить можно не на всю глубину погружения, а только на 40-70%. Чем больше диаметр опоры и чем выше содержание глины, тем глубже нужно бурить, чтобы потом на оставшуюся глубину можно было забить трубу молотом. Для железобетонных столбов отверстие бурится на всю глубину установки.

После засыпки необходимо тщательно выполнить трамбовку.

Чтобы как можно меньше нарушать плотность грунта, бурить скважину следует буром с диаметром, превышающим диаметр столба, но не больше чем на 20 мм. В этом случае трудозатраты будут меньше, а опора будет установлена плотней и надежней.

Бетонирование опор

Бетонировать столбы в пучинистых грунтах не рекомендуется, лучше сделать забутовку мелким щебнем с песком. В результате воздействие сил пучения на столбы будет сведено к минимуму. Все же рассмотреть способ бетонирования стоит, так как в случае с установкой массивных ворот необходима высокая устойчивость конструкции.

В этом случае скважину нужно бурить на всю глубину, а бетонирование столба в скважине производится с самого ее дна. При этом заполнять бетоном доверху не нужно, достаточно заполнить наполовину глубины.

Таким образом, расширение почвы при замерзании не будет оказывать на сваю выталкивающего действия. Применять комбинированный способ установки с частичным забиванием и частичным бетонированием настоятельно не рекомендуется.

Если свая не будет опираться на плотные слои, то при вспучивании ее вытолкнет, а она вытащит столб.

Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать опоры в пучинистых грунтах по современной технологии ТИСЭ. Методика действительно надежная, но потребует гораздо больших трудозатрат, расхода бетона и применения спецоборудования.

Проблема грунтовых вод

В низменностях, особенно после весеннего паводка, грунтовые воды могут быть близко к поверхности, а зеркало воды находиться выше, чем нужно заглублять столбы. Один из вариантов перенести монтаж забора на август, когда уровень грунтовых вод значительно понижается.

В насыщенной водой земле для бетонирования опор применяется бетон марки не ниже М-450. Даже если при монтаже на дне лунки появилась вода, такой бетон затвердеет. Промежуточные столбы можно заглублять ударным способом без бетонирования, несмотря на высокое водонасыщение почвы. При содержании воды выше 25% затрудняется аэрация. В результате вода не насыщается кислородом, что снижает ее коррозионное воздействие до безопасного уровня.

Коррозионная активность

Устанавливая забор, большое внимание следует уделить почвенной коррозии, определить степень ее активности, выбрать способы защиты и применить необходимые меры. Почва всегда является агрессивной средой, причем не только для металла, но и для бетона.

При этом у разных видов грунта степень коррозионной активности отличается и зависит от многих факторов, некоторые из которых взаимосвязаны. Самой оптимальной почвой, в которой коррозия протекает незначительно, является сухой песчаник.

В нем не задерживается влага, не развиваются бактерии, а кислотно-щелочной баланс в пределах оптимального.

Список грунтов по мере возрастания коррозионной активности:

• песчаные ‒ pH 6-7,5;
• торфяные, болотистые ‒ pH 3-6;
• щелочные солончаки и суглинки ‒ pH 7,5-9,5;
• чернозем ‒ pH 6-7;
• подзол ‒ pH 4-4,5.

При этом кислотно-щелочной баланс не единственный параметр, определяющий агрессивность почвы. Также учитывается содержание кислот, минералов, влажность, бактерии.

Например, в черноземе, несмотря на оптимальный уровень pH, содержатся органические кислоты, а также бактерии, продукты жизнедеятельности которых вызывают коррозию. минералов в почве может колебаться от 10 до 300 мг/л.

Сами по себе минералы не являются агрессивной средой, но, растворяясь в воде, создают электролит, вызывающий электрохимическую коррозию. Уровень влажности также имеет значение. Для песчаных почв критическим считается 10-20%, а для остальных ‒ 15-25%.

Электрохимическая коррозия

Самой разрушающей силой обладает электрохимическая коррозия. В зимний и летний период она замедляется, а весной и осенью усиливается из-за повышения влажности почвы.

Коррозия возникает, когда поверхность металла контактирует с электролитом, насыщающим грунт (раствором минералов, кислот и газов в воде). Вследствие разности потенциалов возникают короткозамкнутые гальванические элементы. Это химический источник тока – ЭДС, в котором энергия протекающих химических реакций преобразуется в электроэнергию. При этом анодные участки растворяются, то есть металл ионизирует и переходит в раствор Fe → Fe2+ + 2e.

В зависимости от кислотно-щелочного баланса грунта можно рассматривать процессы водородной или кислородной деполяризации. Но в любом случае это самый распространенный вид коррозии, протекающий почти во всех почвах, за исключением сухих.

Более активное коррозионное воздействие могут вызывать только блуждающие токи. Их источником становятся электроустановки с рабочим заземлением, например, станции катодной защиты газопроводов или ж/д пути с проездом электротранспорта. Однако опасность воздействия блуждающими токами возникает лишь в непосредственной близости с источником (30-50 м).

Коррозионная активность грунта определяется измерением удельного электрического сопротивления (Ом х м). Низкая активность свыше ‒ 100 Ом, средняя ‒ 20-100 Ом, высокая ‒ менее 20 Ом. Показатель может изменяться в зависимости от влажности, поэтому замеры следует производить в период повышенной влажности.

Методы защиты опор от коррозии

Предлагаем 4 способа пассивной защиты, благодаря которым забор прослужит долго, даже в экстремальных условиях:

• использование материала с высокой коррозионной устойчивостью;
• изоляция материала;
• обсыпка другим материалом;
• обработка металлического столба перед покраской ингибитором коррозии.

Выделяют 3 вида коррозии: химическая, биохимическая и электрохимическая. С первыми двумя бороться не сложно, достаточно засыпать опору сторонним материалом – щебнем, песком или забетонировать. Это исключит контакт с веществами, разрушающими материал опоры.

В кислотных грунтах (в основном в торфяниках) особое внимание нужно уделять бетонированию или защите бетонных опор. Кислота разрушительно влияет на бетон. Защитить его можно двумя способами. Первый ‒ это гидроизоляция сваи. При бетонировании ее можно выполнить рубероидом, а для бетонных столбов применить битумную мастику. Второй способ ‒ понизить кислотность путем известкования. Оптимальным вариантом станет комплексный подход с применением обоих способов одновременно.

Повышенную кислотность почвы можно определить по росту сорных растений. Обильный рост багульника, подорожника, щавеля, вереска, осоки и полевого хвоща свидетельствуют о высокой кислотности.

Коррозионно-устойчивые материалы

Один из методов увеличить срок службы забора – применить столбы, устойчивые к коррозии. Обычно в нормальных грунтах применяют трубы из углеродистой стали, но при высокой агрессивности почвы нужен более устойчивый материал.

Оцинкованные трубы в качестве столбов – самое простое решение. Слой цинка имеет более отрицательный потенциал чем железо. Его потенциал смещается в сторону анода, а сталь, таким образом, становится катодом. Учитывая, что электрохимическая коррозия происходит с разрушением на аноде, цинк принимает «удар» на себя. При этом цинковая поверхность окисляется и образует защитную пленку, что замедляет ее растворение.

Не менее эффективным станет применение нержавеющей стали. Отличными антикоррозионными показателями обладают сплавы аустенитного класса, но такой материал обойдется дороже.

Изоляция подземной части опоры

По сути, бетонирование уже является изоляцией, но относится к самым неэффективным. Больший защитный эффект достигается покраской столбов. При этом к лакокрасочным материалам предъявляются особые требования: высокая адгезия, создаваемый слой должен быть диэлектриком. Можно также применить мастичные или обмоточные изоляционные материалы.

Недостаток такого вида изоляции ‒ недолговечность. Под воздействием внешних факторов защитный слой постепенно разрушается, а для начала воздействия электрохимической коррозии достаточно появления всего нескольких микропор. Далее образование «язв» будет способствовать отделению краски, и опора будет коррозировать с ускорением.

Повысить эффект защиты поможет применение ингибиторов. Вещества для предотвращения ржавления можно приобрести в строительных или автомагазинах. Они обладают восстановительным и защитным действием. После обработки перед покраской создается защитная пленка. К тому же поверхность не требует дополнительной грунтовки.

Самый эффективный способ изоляции ‒ это полимерное покрытие. Процесс пластификации поверхности производится в заводских условиях, а полимер может наноситься не только на «голую» сталь, но и на оцинкованную поверхность. Такая изоляция практически вечна, а опоры с полимерным покрытием обойдутся дешевле нержавеющих и подойдут для грунта с любой коррозионной активностью.

Возможно, Вам также будут интересны следующие статьи:

— Заборы из 3D-панелей
— Забор из профнастила своими руками
— Изготовление и монтаж откатных ворот  
— Установка забора из сетки Рабица своими руками

Источник: http://centrzaborov.ru/articles/osobennosti-montazha-zaborov-v-razlichnye-grunty/

Столбы забора на пучинистых грунтах: установка

Один из способов установки металлического столба для забора на пучинистом грунте

Покосившиеся столбы и трещины в заборе могут появиться по вине низкого качества используемого материала или из-за неосведомленности мастера в вопросах гидроизоляции. Но существует и еще один разрушительный фактор – морозное пучение. Оно особенно часто портит заборы и настроение тем, у кого волею судьбы участок расположен на, так называемых, пучинистых грунтах.

Что такое пучинистый грунт и как с этим бороться

Пучением называют свойство грунта увеличиваться в объеме с наступлением морозов. Как известно, лед занимает больший объем, чем вода того же веса. Влажный грунт при замерзании за счет содержащегося в нем льда увеличивается в объеме. Он будет давить снизу на любое тело, в нем находящееся (например, на опоры вашего забора), стремясь вытолкнуть его из почвы.

Самая большая выталкивающая сила действует на подошву опоры, поскольку направлена строго вверх. Боковые стороны тоже подвержены сжатию и выталкиванию, но уже по касательной.

Схема правильного и неправильного бетонирования столбов

Даже если вам не повезло, и предстоит строительство забора именно на таком грунте, то вполне возможно построить прочное и долговечное сооружение.

Для этого потребуется:

1. Правильно выбрать глубину установки опор. Чтобы исключить самую большую выталкивающую составляющую, следует заглублять их ниже уровня промерзания почвы. В этом случае силы пучения будут действовать исключительно по касательной. Уровень промерзания зависит от географического положения. Для средней полосы России этот показатель колеблется от 1,2 м до 1,5 м. (для Москвы – 1,4м). Более точные значения можно узнать, если заглянуть в таблицы СНИП 2.01.01-82.
2. Защитить опоры столбов. Применяется бетонирование опор с расширением. Бурится скважина ниже уровня промерзания. Нижняя ее часть при помощи специального бура выполняется шире верхней. На дно укладывается щебневая подушка, что будет играть роль дренажа, далее устанавливается опора и бетонируется. При строительстве легких заборов идут другим путем. Исключают саму причину возникновения выталкивающего момента. Для этого заменяют пучинистый грунт, находящийся в непосредственной близости от опоры, на не пучинистую насыпную почву. Бурится скважина большего, чем опора, диаметра. На ее дно укладывается щебень. Далее ставится сама опора и засыпается смесью гравия и песка, который плотно утрамбовывается.
3. Обеспечить хороший отвод воды от опор, для чего сделать дренаж. Например, выкопать вдоль опор на глубине их заложения канаву под небольшим уклоном, уложить в нее трубу, завернутую в фильтрующую ткань, и засыпать щебнем или гравием. Для стока воды создается дренажный колодец или используется находящийся рядом низко расположенный участок местности.

Если весь комплекс мер выполнен, то вашим опорам ничего не угрожает.

Материалы для столбов используют те же, что и на обычных, сухих грунтах, но со знанием нюансов установки столбов на пучинистом грунте.

Деревянные столбы

На сегодняшний день хорошая древесина – материал не из дешевых. Еще один его недостаток – малая прочность. Он подходит только для создания легких конструкций из дерева или сетки рабицы. Вам понадобятся бревна или брус из дерева твердых пород.

Лучшее решение для установки на пучинистых грунтах – лиственница, ясень дуб. Они наиболее стойки к сырости и резким изменениям температуры. Ель и пихта – на втором месте. Береза, клен, бук, липа, вообще, в данном случае непригодные виды.

При установке используется бутование. Оно выполняется в несколько этапов:

1. Бурится лунка радиусом 10 см на глубину ниже уровня промерзания.
2. В лунку строго вертикально ставится столб.
3. Лунка заполняется щебнем, который затем утрамбовывается.

Перед установкой подземную часть столба необходимо тщательно обработать антисептиками и гидрофобизаторами.

Асбестоцементные трубы

Применение асбестоцементных труб для столбов забора на пучинистых грунтах

Дешевый и достаточно прочный материал, который устойчив к большинству негативных факторов. К числу его недостатков следует отнести сложность закрепления секций. Приходится применять обхваты и хомуты.

Установка асбестоцементных труб может выполняться так же, как и деревянных (для легких конструкций) либо путем бетонирования.

Создается лунка глубиной в 1—1,5 метра (опять же – ниже уровня промерзания!). Для пучинистых грунтов необходимо создание расширения в нижней ее части.

На дно лунки укладывается щебневая подушка толщиной не менее 10 см. Труба обрабатывается любым гидроизолирующим составом. На щебень строго вертикально ставится труба. Заливается бетоном с последующим штыкованием.

Следует помнить, что при установке на пучинистых почвах полая середина трубы превращается в колодец, в котором скапливается влага. При ее замерзании труба трескается поперек (срезается) как раз по уровню воды в ней. Чтобы избежать подобных неприятностей, асбестоцементная труба обязательно после установки бетонируется внутри. А ее верх закрывается металлическим колпаком.

Столбы из металлопрофиля и железобетона

Схематическое отображение способов установки металлических столбов для заборов

Металлопрофильные трубы – самые популярные у домашних строителей, благодаря их дешевизне, исключительной прочности, простоте установки и последующего монтажа секций. Еще одно преимущество – если влага попадет внутрь, не срезаются, а просто дают трещину. О ней владелец участка иногда и не догадывается. Все же, допускать этого не стоит, для чего следует обязательно залить бетоном полость внутри трубы.

Что же касается установки, то выполняется либо бутование, либо бетонирование с расширением. Это зависит от веса забора. Еще один вариант – использование винтовых свай – металлических стержней, которые просто ввинчиваются в грунт и не требуют никакого дополнительного укрепления.

Железобетонные столбы прочны и не подвержены коррозии, при правильной установке способны простоять несколько десятилетий. Могут использоваться во всех типах конструкций. Для легких заборов их применение неоправданно дорого.

Для тяжелых заборов используется метод монолитного литья, когда:

• ниже уровня промерзания бурится лунка с расширением и в нее на щебневую подушку ставится арматура. Иногда для создания дополнительной защиты от влаги в лунку помещают свернутый лист рубероида;
• для наземной части собирается опалубка;
• лунка и опалубка заливаются бетоном с последующим уплотнением.

Монтаж осуществляется бутованием или бетонированием с расширением.

О заборах на сваях

Схема устройства свайного фундамента для ограждения

На пучинистых грунтах используются фундаменты ленточные глубоко или мелкозаглубленные, столбчатые, комбинированные.

Но есть еще один тип фундамента – свайный, который обладает множеством достоинств:

• возможность установки на любом типе грунта, в том числе, и на пучинистом;
• быстрота монтажа;
• работы можно выполнять в любое время года;
• долгий срок службы, исключительная прочность и надежность.

Для постройки забора можно использовать следующие типы свай: набивные, забойные, буроинъекционные, винтовые.

Набивные и забойные

Схема устройства забора на буронабивных сваях

Набивные сваи изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Для этого в грунт вбивается обсадная труба, которая предохраняет в дальнейшем место бурения от проникновения в нее воды. Далее, бурится скважина, в нее устанавливается арматура и заливается бетоном. В зависимости от технологии, обсадная труба может извлекаться или оставаться в скважине. Набивную сваю вполне можно изготовить самостоятельно. Процесс состоит из нескольких этапов:

1. Бурение скважины и установка в нее свернутого листа рубероида, который будет играть роль обсадной трубы.
2. Сооружение опалубки для наземной части сваи.
3. Установка арматуры.
4. Заливка бетоном.

Забойные сваи представляют собой штыри, заостренные с одного конца. Могут изготавливаться из дерева, стали, железобетона. Как правило, скважина под них предварительно не бурится, сваи просто вбиваются в грунт. При этом грунт уплотняется, количество пор, способных удерживать влагу, в нем уменьшается, следовательно, снижается и сила пучения.

В частном строительстве забойные сваи не используются, поскольку монтаж производится с привлечением сложной техники, такой как вибропогружателей, ударных и вдавливающих устройств.

Буроинъекционные и винтовые

Эскиз обустройства ограждения на винтовых сваях

Винтовые сваи, представляющие собой стальные стержни, на конце которых находятся лопасти. За счет этих лопастей свая надежно фиксируется в пучинистом грунте без использования дополнительных укрепляющих средств. Наконечники свай могут быть сварными или литыми.

Литой предпочтительнее, поскольку более долговечен. При ввинчивании не рыхлит, а, напротив, уплотняет грунт, что особенно важно при строительстве на пучинистых грунтах. Свая может быть установлена с большой точностью. Не требует использования для монтажа сложной техники, поэтому успешно применяется в дачном строительстве.

Для установки винтовой сваи своими руками в верхней ее части делается сквозное отверстие, куда вдевается стальной прут, что сыграет роль ворота. Лопатой роется яма глубиной 15 см (не больше, иначе свая не будет стоять прочно!) и шириной чуть большей, чем диаметр лопасти. В ямку устанавливается свая и ввинчивается в грунт. Верх сваи срезается на нужную величину.

Как видите, способов, что помогут справиться с проблемой, множество. Построить прочный и красивый забор вполне реально, даже на пучинистом грунте. Надо только запастись определенными знаниями и суметь правильно применить их на практике. Удачи вам!

Источник: https://MoyaOgrada.ru/stolby/zabora-na-puchinistom-grunte-ustanovka-231.html

Способы установки столбов для забора на пучинистых грунтах

Грунты в средней полосе и северных регионах Российской Федерации зачастую состоят из глины, насыщенной грунтовыми водами. Оттого установка столбов для забора вызывает немалые трудности из-за так называемых сил морозного вспучивания, выталкивающих из земли любые предметы, находящиеся в зоне промерзания. Чтобы такого не случилось с заборными стойками после первой же зимы, их надо ставить по определенной технологии.

Действие морозного вспучивания

Выталкивающие и сжимающие действия пучинистых грунтов

Есть правило, позволяющее правильно применять технологии монтажа столбов на пучинистых грунтах. Вспучивание происходит не по вине самого грунта, а из-за перенасыщенности его водой. Когда наступают сильные морозы, земля начинает промерзать. Вода, что в ней содержится, превращается в лед, заставляя промерзший слой расширяться. Тогда на любой стержень, погруженный в этот слой, действуют выталкивающие силы в двух направлениях:

1. Снизу вверх. Глубокие горизонты переувлажненного грунта после промерзания начинают выталкивать стержень, воздействуя на его нижнюю плоскость.
2. С боковых сторон. Эти силы возникают в процессе морозного расширения верхних горизонтов и действуют на боковые поверхности стержня.

В результате влияния этих сил в мокрой глинистой почве опоры забора, установленные традиционным способом, вылезают из земли на высоту от 4 до 10 см в течение одной зимы. После весеннего оттаивания поднятые пучением столбы в редком случае возвращаются в обратное положение. Если не предпринимать никаких действий, то после второй зимы стойки выдавит еще сильнее, они перекосятся и могут просто упасть от ветра.

Учитывая, что большое число частных земельных участков располагается на месте высушенных болот либо в откровенно болотистой местности, строительство надежного ограждения – довольно актуальная проблема. Одно дело – построить здание, обладающее значительным весом и оказывающее приличную нагрузку на фундамент, и совсем другое – поставить забор, чья масса по сравнению с домом невелика.

Способы установки опор ограждения

Силы морозного пучения способны приподнять зимой бетонную стяжку, уложенную во дворе, а легкие элементы ограждения поднимутся и подавно. Борьба с данным явлением затрудняется разной глубиной промерзания и различным составом почвы. Пример: в Подмосковье эта глубина составляет 0,9—1,4 м, а в некоторых районах Сибири – до 2,5 м.

Сооружать бетонные конструкции на болотистой земле еще сложнее, поскольку вначале понадобится отвести воду с участка. Существует несколько более дешевых способов надежно установить стойки для забора в пучинистой почве:

• применить разновидность бетонного ограждения, не связанного с землей;
• воспользоваться винтовыми сваями расчетной длины;
• поставить стойки с бетонными «воротниками»;
• применить технологию нижнего бетонирования столбов;
• использовать бетонные опоры ТИСЭ.

Самостоящее бетонное ограждение – оптимальный вариант для быстрого устройства ограждения без проведения земляных и бетонных работ. Забор состоит из монолитных плит разных размеров, изготовленных заодно со столбами.

Последние при монтаже вставляются внутрь бетонных стаканов в виде усеченных пирамид. Правда, подобную ограду трудно назвать недорогой и красивой, да и для болота она не подойдет.

А вот остальные варианты представляют интерес для рядовых домовладельцев, чьи участки находятся на пучинистом грунте.

Монтаж забора на винтовых сваях

Схема забора с кирпичными столбами на сваях

Способ хорош как для сильно замоченных почв, так и для болотистых участков. В местах, где необходимо расположить заборные стойки, в землю завинчиваются стальные сваи. Они бывают двух типов:

• с одной широкой лопастью на конце (типа «Фундэкс»);

Свая «Фундекс»

• с лопастями в виде витков резьбы, внешне напоминают большой саморез.

Сваи в виде саморезов

Первый тип использовать предпочтительнее, поскольку широкая лопасть, заглубленная до незамерзающего горизонта, послужит опорой и одновременно не позволит боковым силам выдавить сваю вверх. Для «саморезов» важно правильно подобрать длину свай, чтобы резьбовая часть каждой из них прошла водные горизонты и ушла ниже промерзающего слоя. То есть, длина сваи с резьбой получится больше, нежели у опоры «Фундэкс».

Перед применением винтовых свай необходимо выполнить 1—2 скважины для геологического исследования состава почв. Это даст понять, на каком горизонте протекают грунтовые воды и где заканчивается вспучивающийся слой. Впрочем, подобные исследования нужно проводить при любом способе монтажа столбов, чтобы правильно определить глубину погружения стоек либо свай.

Технология строительства следующая:

• Выполняется разметка забора и определение мест размещения опор.
• Ручным либо машинным способом сваи завинчиваются в землю на расчетную глубину.

• Полости свай заполняются бетоном на мелком гравии, после чего сверху привариваются плоские площадки.
• К площадкам посредством сварки или на болтах крепятся надземные части столбов.

Способы с нижним бетонированием опор

Суть данной методики заключается в создании бетонных площадок для столбов, погруженных ниже границы промерзания почвы. Тогда на стойку смогут воздействовать только боковые усилия морозного пучения, но им будет противостоять масса подошвы из бетона и ее верхняя плоскость, задавливаемая теми же силами вниз. Главное, — сделать подошву ниже уровня замерзания. Технология такая:

1. Определив, где находится граница промерзания, в земле необходимо пробурить скважину глубиной на 600 мм ниже этого уровня. Дно ямы подсыпать щебнем в толщину 10 см и утрамбовать.
2. К концу стальной трубы, играющей роль стойки для забора, нужно приварить металлическую скобу. Затем установить ее по центру скважины и надежно зафиксировать.
3. Приготовить бетонную смесь и залить ее в скважину, чтобы слой получился не более 500 мм.
4. После схватывания бетона следует выполнить гидроизоляцию стенок скважины рубероидом, а затем засыпать ее доверху щебнем вперемешку с песком. В процессе засыпки надо выполнять послойное уплотнение щебенки.
5. Спустя 28 дней (время застывания бетона) нужно заполнить столбы изнутри бетонной смесью и приступить к монтажу забора.

Схема установки столбов с нижним бетонированием

Засыпка щебнем – это замена почвы, способной впитывать и удерживать влагу, на камень, который этой способности лишен. Почти так же выполняется устройство опор ТИСЭ, только здесь из бетона отливается полукруглая подошва, располагающаяся на границе замерзания земли, и сама стойка. Для этого нижнюю часть скважины придется расширить специальной боковой насадкой на бур, а потом опустить в яму арматурный каркас и опалубку в виде круглой трубы.

Полость в нижней части скважины и труба с арматурным каркасом заполняются бетоном. Стенки ямы так же закрываются рубероидом, а проем засыпается щебнем с послойным уплотнением.

Устройство железобетонного «воротника»

Эта методика – не что иное, как установка сверху на опоры забора дополнительного груза. Она не всегда эффективна и применима, поскольку требует много места вокруг столбов. Работы производятся так:

1. Стойка ставится в яму таким образом, чтобы ее конец не упирался в дно. Вокруг нее в радиусе 50 см вынимается грунт на глубину 120 мм.
2. Дно котлована трамбуется и подсыпается песком, который тоже следует смочить и уплотнить.
3. К стойке горизонтально приваривается несколько кусков арматуры периодического профиля, чтобы ее концы находились в котловане.
4. Котлован заполняется густой бетонной смесью.

Источник: http://sdelayzabor.ru/zabory/fundament/ustanovka-stolbov-na-puchinistyh-gruntah.html